Проблема № 1

  В Интернете пишут, что при установке в 8-контактное гнездо модели Blue Line декодера DCC, у которого есть выход AUX 1 (зеленый провод), а такой выход есть почти у любого приличного декодера, начинаются сбои. Локомотив запускается, звучит, едет, но при нажатии на кнопку F2 (гудок) выключается свет (если он включен). При этом контакт зеленого провода на колодке разъема, а также и плата электроники локомотива в этом месте начинают греться. Если выключить и снова включить ток командной станции, свет возвращается в "нормальное" положение, то есть включается, но проблема проявляется снова при повторном нажатии кнопки F2.

  Рекомендованных метода решения этой проблемы предложено два: либо отпаять или перерезать зеленый провод (физически разомкнуть цепь), либо использовать такой декодер, у которого есть только семь из восьми стандартных проводов (без зеленого). Иначе говоря, оптимальными для Blue Line признаются недорогие декодеры, у которых есть две световые функции (белый и желтый провода), но нет третьей функции "свободного назначения" (зеленый провод). Составлен даже список рекомендованных к использованию декодеров. В него вошли бюджетные модели Digitrax DH123P/s и DZ123PS, модели NCE N12SRP и D13SRP, модель TCS T1P, и знакомая нам модель германской компании Zimo: MX64R, тоже недорогая, кстати.

  Еще на эту тему пишут, что опытным путем выявлены декодеры с зеленым проводом, подключение которых описанной проблемы не вызывает. Это Digitrax DN143IP и DH163IP, NCE N14IP, D14SR и D18SR, а также TTX GP7 и RS2. Очевидно, что список для нас неактуален абсолютно. Это все "не наши" декодеры, хотя, например, декодер Digitrax SDH104T1, являющийся аналогом их же модели DH163D, стоит в тепловозе GE ES44DC производства компании Tower 55, который у меня есть (и даже еще "появится на сцене" в этом тексте чуть позже), он поставляется с установленным декодером и звуком (ничего никуда ставить не надо). Это я к тому, что продукция Digitrax до нас все-таки доходит (а продукция Tower 55 и особенно ее материнской компании Overland Models в рекламе абсолютно не нуждается - цена говорит сама за себя, особенно в случае Overland).

  Но как ни полезно бывает почитать, известно, что наилучший опыт - личный, а он приобретается только на собственных ошибках. Когда я получил Blue Line SD 40-2 и стал ставить в него декодер, это был декодер Roco 10745 (не что иное, как OEM версия ESU Lokpilot 3.0), который я купил года полтора назад еще до начала увлечения звуковыми локомотивами. Он у меня уже давно лежал "в отставке" и оказался весьма кстати. У этого декодера, естественно, есть зеленый провод AUX 1.

  По роду основной деятельности я являюсь, в некотором роде, "работником письменного стола". В том смысле, что рабочие дни, как правило, провожу за столом в присутствии, и привык к такому порядку вещей. Наверное, поэтому все важные работы по настройке моих любимых "паровозиков" я провожу только на некоем столе, а не на макете, которого у меня, честно говоря, вообще нет. Но - к теме! Я поставил декодер и включил локомотив на куске рельсов, подключенных к программному (прошу обратить внимание!) выходу цифровой станции. Описанная в Интернете проблема возникла сразу. Колодка начала греться. Я даже не стал пробовать включать свет и гудок, а просто отрезал зеленый провод совсем. Также я отрезал и фиолетовый (девятый) провод, заведующий в моем декодере функцией AUX 2 и не припаянный к колодке, так как он был абсолютно лишним в данном случае, а места под корпусом оказалось очень мало (по высоте).

  Правда, сначала я немного поколебался, не стоит ли "доработать" несколько конструкцию локомотива, врезав в нее дополнительных лампочек и запитав их через AUX 2, например, в качестве ditch lights. Но потом решил, что это бред, так как делать этого я все равно не стану, а даже если и стал бы, то тогда логичнее было бы запитать эти лампочки отпаянным от колодки зеленым проводом, но я его уже к тому моменту отрезал и его тогда надо будет припаивать назад. Ну, да бог с этим. Отрезал, так отрезал. Продолжаю излагать.

  К локомотиву прилагается 8-контактный "переходник", предназначенный для того, чтобы приподнять с его помощью посадочное место под колодку декодера. Этот переходник вставляется в гнездо, а колодка - в него. За счет этого колодка DCC декодера приподнимается примерно на 5-6 мм над платой электроники и перестает упираться (а вот это уже не бред, это важно, потерпите, скоро все станет ясно!) в очень близко расположенный к ней 4-проводной разъем, который вставляется в промаркированное на плате (и указанное в инструкции) гнездо J7. А что, спрашивается, это за гнездо (и причем здесь Вимм-Билль-Данн)? Сам себе отвечаю сначала на вопрос в скобках: ни при чем. Просто совпадение. Переходим к ответу на вопрос "без скобок".

  В инструкции написано, что у локомотива Blue Line управление светом в направлении движения (кнопка F0 или FL, это как кому больше нравится) может быть реализовано в равной мере как через систему, встроенную в локомотив, так и через установленный DCC декодер. Для этого и нужен упомянутый 4-проводной разъем. Модель поставляется со светом, управляемым системой локомотива (что естественно, ведь декодер можно вообще не ставить и катать "в аналоге", а свет должен работать). При этом колодка с 4-мя проводами (выводы на лампы) воткнута в некое гнездо, маркированное как J1. Оно находится на плате с другой стороны от гнезда NMRA DCC. Если снять корпус с нового локомотива, "световая" колодка уже будет "предустановлена", или, проще говоря, воткнута "туда, куда надо" - в гнездо J1.

  Если же хочется перевести управление светом на DCC декодер (а мне этого тут же захотелось, так как у меня есть ESU Lokprogrammer и я могу назначить OEM-декодеру от ESU такой режим работы света, какой мне нравится больше), то следует вытащить световую колодку из гнезда J1 и воткнуть ее в то самое (!) гнездо J7.

  Я, конечно же, вытащил и воткнул. Колодка DCC декодера при этом перестала полностью вставать в свое гнездо. "Ага, - подумал я, - какие предусмотрительные ребята! Переходничок приложили. Сейчас!" И применил переходничок. Все встало как надо. Но я рано радовался. Теперь стало невозможно полностью надеть корпус. Тогда я убрал переходничок и методом "мягкого, но настойчивого механического давления пальцами" засунул (именно "засунул", никак иначе!) разъем DCC в гнездо почти до конца, слегка отстранив пальцем же световую колодку, торчащую из гнезда J7, чуть в сторону от гнезда DCC. Вошло. Не выскакивает. Поставил шасси на рельсы, включил. Красота! Все работает…

  …Но и без переходничка корпус надеть не удалось... Весело? А я был недоволен! Потом я вспомнил свой богатый хирургический опыт и отрезал от корпуса локомотива все то, что мешало его надеть на шасси. Нет, правда, я не шучу. Я взял отличный, очень острый нож Stanley, который всегда безотказно помогает мне в подобных случаях, и отрезал. Не стоит сразу думать обо мне плохо. Я отрезал, а не испортил. Конструкция корпуса позволила это сделать, не нанеся ущерба внешнему виду модели.

  И здесь я не могу удержаться, чтобы не занять еще немного времени и не посмаковать очевидно странное и чуждое мне конструктивное решение наших друзей из BLI, которое, однако, (и я прошу особо это отметить!) ничуть не умаляет многочисленных достоинств их нового детища. Просто это забавно.

  В верхней части внешнего корпуса модели как раз над платой с гнездом под декодер имеется аккуратненькая крышечка. Ее надо снять, чтобы установить декодер. Я так думал. Когда же я ее снял, то сначала ничего не понял. Это оказалась фальшивая крышечка очень загадочного назначения. Фальшивая в том смысле, что доступа к плате она не дает. Под ней нет полноценного отверстия, а есть только смехотворно маленькое "смотровое", как я его обозвал, окошечко размером примерно 8 на 10 мм, в которое, конечно, можно было бы просунуть 8-контактную колодку, но (!) оно расположено НЕ над гнездом под декодер, а в стороне от него, хотя само гнездо видно в эту издевательскую дырку (не говоря уже о том, что даже если ухитриться и просунуть колодку внутрь, получаешь в результате декодер, висящий на проводах снаружи, и что делать с ним дальше - неясно совсем). Это поистине загадочное явление. Но я не стал пытаться понять, почему все так, потому что еще раньше прочитал в инструкции, что надо снимать корпус и был к этому готов. То, что было потом, я уже описал. В конце концов, я отрезал все то, что скрывалось под крышечкой, превратив ее, таким образом, из фальшивой в функциональную. И все стало хорошо. Корпус закрылся.

Итог "операции". Фото взято с американского сайта

Так выглядит шасси предсерийного экземпляра Blue Line SD 40-2 со снятым корпусом.
Крепкое шасси, добротное. DCC декодер еще не установлен. Фото "их"